Le guide du slow travel aux Philippines : où aller et quand

Les Philippines comptent 7 641 îles, et l'erreur la plus courante consiste à traiter ce chiffre comme une liste à cocher. Deux semaines, six îles, neuf vols, une valise que l'on ne défait jamais vraiment, et un voyage dont on ne garde en mémoire que des salles d'embarquement. L'archipel sanctionne cette approche plus que la plupart des pays, car s'y déplacer d'une île à l'autre est rarement rapide et presque jamais totalement prévisible.

Le slow travel aux Philippines n'est pas une préférence esthétique. C'est la réponse pratique à la géographie. Choisissez un groupe d'îles, ou deux qui se touchent. Accordez trois ou quatre nuits à chaque lieu plutôt que deux. Laissez des vides dans le programme pour le ferry qui ne partira pas et pour l'après-midi où vous déciderez de ne pas bouger. Faites cela, et le pays s'ouvre d'une manière qu'il ne peut tout simplement pas offrir quand on passe son temps à faire ses bagages.

Ce guide traite du où et du quand : saison par saison, région par région, avec les subtilités de calendrier que les conseils génériques ont tendance à aplatir. Il s'adresse à celles et ceux qui préfèrent connaître une île correctement plutôt qu'en apercevoir six depuis le hublot d'un bateau.

Un archipel n'est pas un pays que l'on « fait »

Regardez une carte des Philippines et l'échelle se laisse facilement sous-estimer. De Basco, à l'extrême nord, jusqu'à Tawi-Tawi, tout au sud, la distance équivaut à peu près à celle qui sépare Londres de Casablanca. Les trois grands ensembles insulaires (Luçon au nord, les Visayas au centre, Mindanao au sud) ne sont pas des quartiers d'une même ville. Ce sont des mondes distincts, avec des paysages, des langues, des régimes de pluie et, très honnêtement, des raisons de venir différentes.

On y parle plus de 180 langues vivantes. Le tagalog et le cebuano sont les deux principales, l'anglais est largement pratiqué et sert dans la signalisation et l'administration, et l'histoire coloniale espagnole puis américaine reste visible dans l'architecture, la cuisine et le calendrier des fêtes. Rien de tout cela ne se révèle à grande vitesse. Cela apparaît au fil de quelques jours sans hâte dans une même ville, quand vous mangez deux fois dans la même carinderia et que la patronne se met à vous expliquer ce qu'elle a cuisiné différemment la seconde fois.

La règle pratique que nous proposons est simple. Pour un premier voyage de deux semaines ou moins, choisissez une région et, au maximum, une extension voisine. Palawan et rien d'autre. Les Visayas et rien d'autre. Le nord de Luçon et rien d'autre. L'envie de combiner les rizières de Banaue, les lagons d'El Nido et le surf de Siargao en quatorze jours est compréhensible, et elle produit un voyage composé presque entièrement de transports. Les vols intérieurs sont assez bon marché pour que cela paraisse faisable sur un tableur ; ils ne le sont pas en heures perdues, en annulations, ni en fatigue de fond qui finit par tout aplanir.

Si vous souhaitez vérifier ce que coûte réellement un voyage plus lent, notre guide du budget d'un voyage aux Philippines le détaille honnêtement. Un point mérite d'être posé d'emblée : moins de vols et des séjours plus longs rendent généralement un voyage philippin moins cher, et non plus cher. Les tarifs à la semaine, les transports locaux plutôt que les transferts privés et les repas là où mangent réellement les gens font baisser le coût journalier.

Quand partir : les saisons, sans détour

La trame générale est simple. La saison sèche court à peu près de novembre à mai, avec la météo la plus fiable de décembre à avril. La saison des pluies et celle des typhons se chevauchent et s'étendent grosso modo de juin à novembre, avec un pic entre juillet et octobre. Environ soixante-dix pour cent des cyclones tropicaux qui touchent le pays se forment durant cette fenêtre de quatre mois, et les Philippines se trouvent directement dans le couloir le plus actif du Pacifique occidental. C'est le pays le plus exposé aux typhons au monde, et prétendre le contraire ne rendrait service à personne.

Voilà pour le titre. La nuance, celle que la plupart des guides rapides omettent, c'est que les Philippines n'ont pas un climat, mais plusieurs, et qu'ils sont par endroits quasiment inversés.

Les façades occidentales, qui comprennent Manille, la majeure partie de l'ouest de Luçon, Palawan, Boracay et les Visayas occidentales, connaissent une saison sèche nette de novembre à avril et une véritable saison humide portée par la mousson du sud-ouest, le habagat, de juin à octobre. C'est le schéma que décrivent la plupart des conseils de voyage.

La façade orientale est différente. Les Visayas orientales, la côte pacifique de Luçon, la bordure est de la région de Bicol, Siargao et une grande partie de l'est de Mindanao n'ont aucune véritable saison sèche. Leurs pluies les plus fortes arrivent avec la mousson du nord-est, le amihan, de novembre à janvier environ, c'est-à-dire précisément au moment où l'ouest du pays est à son meilleur. C'est pour cela qu'un voyage en janvier, magnifique à El Nido, peut être humide et gris à Siargao, et pourquoi la formule « décembre à avril est la meilleure période pour visiter les Philippines » n'est exacte que pour la moitié du pays.

Le sud de Mindanao, quant à lui, se situe pour l'essentiel sous la ceinture des typhons et reçoit des pluies assez régulièrement réparties sur l'année, sans pic marqué dans un sens ou dans l'autre.

De décembre à février, l'air le plus frais et le plus sec s'installe sur la majeure partie du pays, le amihan soufflant régulièrement du nord-est. C'est la haute saison, la période où les villes d'altitude sont réellement froides la nuit, et le sommet du calendrier des fêtes. Noël et le Nouvel An mettent tout le pays en mouvement : vols intérieurs et ferries se remplissent des semaines à l'avance et les prix grimpent fortement. Si vous pouvez voyager plutôt dans la seconde moitié de janvier ou en février, vous obtiendrez une météo comparable avec une pression nettement moindre sur tout.

De mars à mai s'étend le cœur chaud et sec de l'année, avec une chaleur devenue franchement rude fin avril et en mai. Les mers sont au plus calme, la visibilité en plongée souvent optimale, et c'est la fenêtre classique pour Batanes, pour les requins-renards de Malapascua et pour la navigation entre îles en général. C'est aussi l'été scolaire philippin : les plages se remplissent de familles locales, en particulier autour de la Semaine sainte. Celle-ci mérite d'être anticipée délibérément : culturellement extraordinaire, logistiquement redoutable, puisque le pays entier se déplace en même temps.

De juin à septembre règne la mousson du sud-ouest. La pluie, à cette saison, n'est généralement pas un crachin continu mais de fortes averses d'après-midi entre des matinées lumineuses, et les paysages sont d'un vert éclatant. Les prix baissent, la fréquentation se réduit et les rizières du nord de Luçon sont lumineuses. Le risque est réel cependant : c'est la période où Luçon et le nord des Visayas encaissent l'essentiel des typhons directs, et une seule tempête peut bloquer vols et ferries pendant plusieurs jours.

Octobre et novembre forment l'entre-deux, et leur physionomie varie beaucoup d'une année à l'autre. Les tempêtes de fin de saison ont tendance à descendre plus au sud, ce qui déplace l'exposition vers les Visayas et le nord de Mindanao. Fin novembre, le amihan s'installe habituellement sur l'ouest et la saison sèche arrive. Les voyageurs qui partent à la mi-novembre ou fin novembre obtiennent souvent un excellent rapport qualité-prix : un temps majoritairement sec à l'ouest, peu de monde, et des paysages encore verts.

Deux remarques pratiques. D'abord, un typhon n'a pas besoin de toucher terre près de vous pour ruiner un plan : une tempête à plusieurs centaines de kilomètres peut annuler les ferries et clouer au sol les petits avions par ciel dégagé. Ensuite, la PAGASA, l'agence météorologique nationale, publie ses prévisions et ses signaux d'alerte en anglais clair, et c'est la source à privilégier devant les applications grand public.

Le nord de Luçon : rizières, forêts de pins et Cordillère

Le nord montagneux de Luçon est la partie des Philippines qui surprend celles et ceux qui ne s'attendaient qu'à des plages. C'est une région de crêtes couvertes de pins, de matins froids, de vallées en terrasses et d'une présence culturelle autochtone forte, jamais entièrement colonisée.

Les rizières en terrasses des Ifugao, autour de Banaue, en sont le cœur. Creusées à flanc de montagne depuis environ deux mille ans et toujours cultivées à la main, elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les ensembles classés (Batad, Bangaan, Mayoyao, Hungduan et Nagacadan) ne sont pas les points de vue en bord de route que photographient la plupart des visiteurs à la journée. Batad récompense particulièrement l'effort : un amphithéâtre de terrasses aux murets de pierre que l'on atteint à pied, et que l'on comprend bien mieux en dormant au village plutôt qu'en repartant après le déjeuner. Le calendrier compte aussi visuellement. Les terrasses sont inondées et miroitantes vers janvier et février, d'un vert intense de mars à mai environ, et dorées à la récolte, vers juin et juillet. Après la moisson, il ne reste que du chaume brun, impressionnant encore mais bien moins photogénique.

Sagada, plus à l'ouest dans la Mountain Province, est un lieu plus frais et plus calme, fait de grottes calcaires, de cascades et des cercueils suspendus du peuple igorot, toujours visibles sur les falaises d'Echo Valley. Le village est devenu populaire auprès des voyageurs philippins, ce qui signifie des week-ends et jours fériés très fréquentés, quand un mardi de juillet peut sembler presque désert. Bontoc, entre les deux, est une véritable ville de marché et un bon endroit pour percevoir la région comme un lieu de vie plutôt que de visite.

Vigan, sur la côte de l'Ilocos Sur, propose autre chose : une ville coloniale espagnole remarquablement intacte, faite de rues pavées et de maisons de marchands, également classée à l'UNESCO. Elle se savoure tôt le matin et après la tombée du jour, quand les autocars sont repartis. Associée à la côte d'Ilocos (Laoag, les dunes de Paoay, le spot de surf de San Juan à La Union plus au sud), elle compose un itinéraire terrestre cohérent.

Le nord de Luçon se visite au mieux de novembre à avril. De décembre à février, il fait froid en altitude, parfois proche de zéro avant l'aube à Sagada et Baguio, et vous aurez besoin de plus de couches que vous ne l'imaginez dans un pays tropical. Les routes de montagne sont réellement montagneuses et les temps de trajet longs : Manille-Banaue se fait en bus de nuit, et Banaue-Sagada, court sur la carte, occupe l'essentiel d'une matinée. C'est une région qui mérite une semaine, pas un week-end.

Manille et le couloir sud

Manille est trop vite écartée. La ville est congestionnée, chaude et difficile à aimer au premier regard, mais c'est aussi la plus intéressante du pays, et lui accorder deux nuits plutôt que la traiter comme un aéroport doté d'un hôtel change la texture d'un voyage. Intramuros, le noyau espagnol fortifié, se découvre lentement, idéalement à vélo de bambou avec un guide qui en connaît les strates. Les immeubles art déco d'Escolta, la cuisine et les antiquaires de Quiapo, le musée Ayala et le complexe du Musée national méritent tous du temps. Manille est aussi l'endroit où la culture culinaire du pays est la plus lisible, ce qui fait de notre guide de la cuisine philippine un bon compagnon de route.

Au sud de la capitale, Tagaytay domine le lac Taal et le volcan qu'il abrite, une caldeira active surveillée de près, qui a produit des éruptions et des restrictions d'accès ces dernières années. Vérifiez le niveau d'alerte en vigueur avant d'envisager quoi que ce soit sur l'île elle-même. Plus au sud, la province de Batangas et la côte d'Anilao forment la région de plongée sérieuse la plus accessible du pays, notamment pour la macrophotographie, à une matinée de Manille.

La vérité peu glamour sur les environs de Manille, c'est qu'ils fonctionnent mieux en début et fin de séjour qu'en destination à part entière. Le trafic dans l'agglomération est assez dense pour que la distance entre une intention et une arrivée se compte en trois heures.

Bicol : volcans, requins-baleines et une région que l'on saute

Bicol, la longue péninsule du sud-est de Luçon, est l'une des grandes régions sous-estimées du pays et l'une des plus faciles à rejoindre par la route. Le volcan Mayon, près de Legazpi, est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent : un cône presque parfait qui, par matin clair, paraît irréel. Le Mayon est actif et son niveau d'alerte évolue ; lorsqu'il s'agite, la zone de danger permanente s'élargit et l'ascension est interdite. Même de loin, les ruines de l'église de Cagsawa à demi ensevelies sous d'anciens lahars racontent l'histoire assez clairement.

Donsol, dans le Sorsogon, est l'autre attrait. Les requins-baleines y passent de la mi-novembre à la mi-mai environ, avec les meilleures observations entre février et avril. Donsol compte surtout par la façon dont l'interaction est encadrée : à la nage uniquement, sans contact, sans nourrissage, avec un nombre limité de personnes par bateau et un Butanding Interaction Officer formé à bord. C'est une rencontre réellement sauvage, ce qui signifie que certains jours vous verrez plusieurs animaux et d'autres aucun. Cette honnêteté est précisément l'intérêt, et elle contraste nettement avec les opérations de nourrissage ailleurs dans le pays, où les requins-baleines sont appâtés dans une zone fixe pour garantir le spectacle. Nous encourageons vivement la première formule et déconseillons la seconde.

Bicol est aussi la région où la cuisine philippine trouve son piquant : lait de coco, piment et feuilles de taro dans le laing et le Bicol Express. Non loin, la côte calcaire de Caramoan offre une navigation entre îles sans la foule d'El Nido, même si les routes d'accès sont lentes.

La bonne fenêtre pour Bicol est étroite. La région est sur la façade est, donc exposée à la fois aux typhons et aux pluies du amihan ; de février à mai est de loin la période la plus fiable, et cela coïncide avec le pic des requins-baleines. Bicol s'inscrit d'ailleurs dans l'ensemble plus large des lieux des Philippines qui restent tranquilles même en haute saison.

Palawan : la longue île qui mérite plus de quatre nuits

Palawan est la province que la plupart des primo-visiteurs ont en tête, et elle est réellement spectaculaire : une île longue et étroite filant vers le sud-ouest en direction de Bornéo, bordée de karsts calcaires, avec certaines des eaux les plus claires d'Asie du Sud-Est. C'est aussi la région où l'écart entre un voyage précipité et un voyage lent est le plus grand.

El Nido, au nord, se blottit sous des falaises spectaculaires et donne accès aux lagons de la baie de Bacuit. Les circuits standardisés (A, B, C et D) sont très fréquentés en haute saison, et le Big Lagoon comme le Small Lagoon peuvent ressembler à des files d'attente sur l'eau en mars. La solution n'est pas d'éviter El Nido mais de changer de méthode : rester plus longtemps, partir en bateau privé ou en petit groupe en inversant l'ordre habituel, consacrer une journée aux plages du continent à Nacpan ou Duli, et accepter que les meilleures heures soient tôt le matin et en fin d'après-midi. Une taxe de développement écotouristique s'applique aux visiteurs pour un nombre de jours donné ; la plupart des prestataires l'incluent, mais vérifiez-le.

Coron, sur Busuanga au nord-est, est d'une autre nature : réputée pour la plongée sur les épaves de la flotte japonaise coulée en 1944, pour le lac Kayangan et les thermoclines du Barracuda Lake, et pour les îles Calamian en général. Le peuple tagbanua gère plusieurs des sites clés, et les règles d'accès en découlent. Coron et El Nido sont reliées par ferry rapide en trois heures et demie à quatre heures, météo permettant, et cette réserve pèse lourd entre juin et novembre.

Port Barton, à mi-chemin sur la côte ouest, est le contre-argument aux deux précédentes. Plus petit, plus lent, avec par endroits des heures d'électricité limitées, il offre une grande partie des mêmes excursions avec une fraction des bateaux. Sabang, plus au sud, est la base pour la rivière souterraine de Puerto Princesa, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des plus longues rivières souterraines navigables au monde. La fréquentation est plafonnée à environ 900 personnes par jour et un permis est obligatoire : sans permis, pas d'entrée. Réservez largement à l'avance en pleine saison, de décembre à mai ; un bon opérateur local vous sécurisera le créneau.

La saison sèche de Palawan court à peu près de novembre à mai, et l'île est relativement à l'abri des typhons, la plupart des tempêtes du Pacifique ayant traversé des terres et faibli avant de l'atteindre. Cela en fait la destination majeure la plus fiable pendant la saison humide, même si la mousson du sud-ouest y lève des mers qui annulent les sorties en bateau. Quatre nuits à Palawan, c'est un avant-goût. Dix, c'est un voyage.

Les Visayas : le centre relié de l'archipel

Si vous voulez de la variété sans longs vols, les Visayas sont la réponse. Les îles centrales sont assez proches les unes des autres pour que les ferries fassent le travail, et vous pouvez construire un itinéraire réellement lent, essentiellement terrestre et maritime, sans jamais revenir à Manille.

Cebu est le pivot, avec le deuxième aéroport du pays et une ville qui est à la fois le plus ancien établissement espagnol des Philippines et un centre commercial moderne. Le sud de Cebu abrite le banc de sardines de Moalboal, une immense boule d'appâts à quelques brasses du rivage, et le canyoning des chutes de Kawasan, devenu extrêmement populaire et, en haute saison, extrêmement bondé. Au nord de Cebu, Malapascua est le seul endroit au monde où les plongeurs voient de façon fiable des requins-renards, remontant des profondeurs à Monad Shoal presque chaque jour de l'année. Bantayan, à la même extrémité nord, est tout l'inverse : plate, sablonneuse et sans hâte.

Bohol est à deux heures de ferry de Cebu et réunit les Chocolate Hills, les sanctuaires de tarsiers de Corella et Loboc (choisissez ceux qui interdisent la manipulation et le flash), la côte est tranquille d'Anda et la plongée de Balicasag au large de Panglao. Siquijor, autre courte traversée, jouit dans tout le pays d'une réputation de guérisseurs et de mysticisme ; c'est en pratique une petite île de cascades, de routes côtières désertes, et l'un des endroits les plus agréables du pays pour ne pas faire grand-chose pendant quatre jours.

Negros donne accès à Apo Island, sanctuaire marin géré par la communauté où les tortues de mer sont quasi garanties et où le corail s'est remarquablement régénéré, ainsi qu'à Dumaguete, ville universitaire à la bonne scène culinaire, et à Bacolod sur l'autre côte. Panay abrite Iloilo, ville de plus en plus intéressante pour ses églises patrimoniales et sa gastronomie, et, à sa pointe nord-ouest, Boracay.

Boracay divise. Après une fermeture de six mois et une réhabilitation en 2018, l'île est revenue plus propre et mieux encadrée, avec une taxe environnementale et l'obligation de loger dans un établissement accrédité par le ministère du Tourisme. White Beach reste l'une des plus belles plages du monde, et l'île reste une station balnéaire très fréquentée et très aménagée. Ce n'est pas une critique, seulement une description : partez en sachant lequel de ces deux faits compte le plus pour vous.

Les Visayas se visitent au mieux de décembre à mai sur la façade ouest, la période de mars à juin offrant les mers les plus calmes pour la plongée. Rappelez-vous l'exception orientale : Samar et Leyte suivent un autre rythme et sont les plus arrosées de novembre à janvier.

Siargao et les îles de Mindanao

Siargao a beaucoup changé en dix ans, passant du secret de surfeurs à une destination internationale desservie directement depuis Manille et Cebu. Cloud 9 est la droite célèbre, mais l'île ne se réduit pas à ses vagues : le lagon de Sugba, les piscines naturelles de Magpupungko à marée basse, les mangroves et les petites îles au large. La saison de surf va d'août à novembre environ, avec les plus grosses houles du Pacifique en septembre et octobre. Pour tout le reste, mars à mai est la meilleure période : temps le plus sec, mers les plus calmes et vagues accessibles aux débutants. Notez bien le régime climatique local : la période la plus humide de Siargao est décembre et janvier, ce qui prend de court les voyageurs persuadés que la saison sèche philippine s'applique partout.

Camiguin, petite île volcanique au large du nord de Mindanao, est l'un des endroits les plus attachants du pays : sept volcans sur une île que l'on fait le tour en deux heures, sources chaudes et froides, un cimetière englouti signalé par une croix en mer, et presque personne. On y accède par ferry depuis Balingoan ou par avion via Cagayan de Oro.

Mindanao continentale appelle une réponse franche plutôt qu'un euphémisme. Plusieurs gouvernements occidentaux maintiennent des avis renforcés sur des parties de l'île, l'archipel de Sulu et Marawi étant au niveau le plus élevé, et une grande partie du continent en « déconseillé sauf raison impérative » ou équivalent. Siargao, Dinagat et Camiguin en sont généralement explicitement exclues, avec pour consigne habituelle de s'y rendre par avion plutôt que par bateau depuis Mindanao continentale. Le statut de Davao a évolué à plusieurs reprises ces dernières années. Les avis changent, ils ne disent pas toute la vérité d'un lieu, et de nombreuses parties de Mindanao sont accueillantes et parfaitement calmes dans les faits. Mais ils conditionnent la validité de votre assurance voyage, ce qui est la raison pratique de consulter les recommandations à jour de votre gouvernement avant de vous engager, et d'échanger avec un opérateur qui travaille réellement dans la région plutôt que de vous fier à un message de forum vieux de trois ans.

Batanes : l'extrême nord, et le plus difficile d'accès

Batanes est la province la plus septentrionale, dix petites îles plus proches de Taïwan que de Manille, et sans équivalent dans le pays : collines vertes ondulantes, maisons de pierre aux murs d'un mètre d'épaisseur bâties pour résister aux typhons, falaises plongeant dans une mer souvent trop agitée pour les bateaux. La culture ivatan y est distincte, et les fameuses boutiques de l'honnêteté, échoppes sans vendeur où l'on dépose son paiement dans une boîte, sont bien réelles et non un gadget touristique.

Le hic, c'est l'accès. Les vols partent de Manille et de Clark vers Basco, ils sont relativement chers à l'échelle philippine et fréquemment annulés pour cause de météo. Passer de Batan à Sabtang dépend des faluwas qui traversent un chenal souvent violent. Février à mai est la meilleure fenêtre, avril et mai étant les plus fiables ; la saison des typhons y est sévère et longue.

Batanes exige du mou dans le programme. Comptez quatre nuits minimum et, si vous avez un vol international à attraper, au moins deux jours tampons à Manille ensuite. Ce n'est pas un lieu à caser au bout d'un itinéraire serré.

Assembler le voyage : itinéraires lents sur une, deux et trois semaines

Une semaine. Choisissez une seule île ou un groupe resserré. Le nord de Palawan (Coron et El Nido, avec le ferry entre les deux), ou Bohol et Siquijor, ou le sud de Cebu et Malapascua. Trois ou quatre nuits dans chacun des deux lieux, avec une journée de trajet entre les deux. Plus ambitieux que cela en sept jours, c'est un itinéraire de transport déguisé en vacances.

Deux semaines. Deux régions au maximum, et idéalement deux qui s'enchaînent logiquement. Le nord de Luçon par la route (Manille, Banaue, Sagada, Vigan, retour à Manille) forme une boucle autonome très satisfaisante. Ou les Visayas centrales en ferry : Cebu, Bohol, Siquijor, Negros et Apo Island, en se déplaçant sur l'eau plutôt qu'en avion. Ou Palawan correctement : Coron, El Nido, Port Barton, Sabang et Puerto Princesa, du nord au sud, à un rythme humain.

Trois semaines. Vous pouvez alors associer deux régions honnêtement. Le nord de Luçon et Palawan. Ou les Visayas et Siargao, combinaison qui fonctionne particulièrement bien de mars à mai, quand les deux sont simultanément à leur meilleur. Ou Bicol et les Visayas, reliées par la traversée de Matnog vers Samar et Leyte si vous voulez un voyage réellement terrestre à travers le centre du pays.

Quelle que soit la forme retenue, prévoyez deux choses : un jour de battement par région pour la météo, et au moins un lieu où vous resterez quatre nuits ou plus. C'est dans ce séjour prolongé que le voyage cesse d'être du tourisme. Si vous souhaitez de l'aide pour transformer tout cela en programme concret, notre page planifier votre voyage est le bon point de départ.

Se déplacer : vols, ferries et droit de veto de la météo

Les vols intérieurs constituent la colonne vertébrale. Philippine Airlines, Cebu Pacific et AirSWIFT relient Manille et Cebu à la plupart des aéroports régionaux, et les billets réservés à l'avance peuvent être très bon marché. Les franchises bagages des compagnies à bas coût sont strictes, et les petits appareils desservant El Nido ou Batanes imposent des limites de poids basses, parfois dix à quinze kilos, bagage cabine compris. Pesez vos affaires avant de partir.

Les ferries vont des grands navires de nuit entre ports majeurs aux navires rapides sur des liaisons comme Cebu-Bohol ou El Nido-Coron, jusqu'aux petits bangkas à balanciers pour les courtes traversées. Les garde-côtes philippins suspendent les départs quand l'état de la mer l'exige, ce qui est une bonne chose et aussi la cause la plus fréquente d'un itinéraire perturbé. Quiconque a attendu trois jours dans un port que la houle retombe apprend à prévoir des journées tampons.

Sur terre, les bus couvrent les longues distances (souvent de nuit et souvent climatisés avec vigueur), les jeepneys et multicabs assurent les trajets locaux, et les tricycles font le dernier kilomètre. Les habal-habal, motos-taxis, desservent les routes de montagne et de campagne où rien d'autre ne passe. La location de scooter est courante sur les petites îles ; assurez-vous que votre assurance la couvre réellement et que vous détenez le bon permis, car beaucoup de contrats ne couvrent pas.

L'habitude de planification la plus utile est celle-ci : ne programmez jamais un vol international le lendemain d'un trajet inter-îles. Offrez-vous une nuit à Manille ou Cebu. Cela coûte une nuit d'hôtel et supprime la principale source de stress d'un voyage philippin. Un bon opérateur local y insistera aussi, et si vous souhaitez des mises en relation, nous référençons des agences de voyage philippines sélectionnées qui conçoivent les voyages de cette façon.

Les fêtes qui valent la peine d'être anticipées

Le calendrier des fiestas philippines est l'un des plus riches d'Asie, et janvier en est le mois le plus dense.

Ati-Atihan, à Kalibo dans la province d'Aklan, autour du troisième dimanche de janvier, est la plus ancienne : des jours de percussions, de visages noircis à la suie et une procession de rue à laquelle chacun peut se joindre. Elle est moins léchée et plus participative que ses grandes cousines.

Sinulog, à Cebu, également le troisième dimanche de janvier, honore le Santo Niño et attire des foules qui se comptent en millions, avec une neuvaine de neuf jours menant au grand défilé. Réservez votre hébergement des mois à l'avance ou logez hors de la ville.

Dinagyang, à Iloilo, suit le quatrième dimanche de janvier, réglée au cordeau et visuellement extraordinaire.

Panagbenga, la fête des fleurs de Baguio, se déroule tout au long de février et culmine avec un défilé de chars en fin de mois, en pleine meilleure météo de la Cordillère.

MassKara, à Bacolod, dans la seconde moitié d'octobre, est née d'une période difficile dans les années 1980 pour devenir une fête des masques souriants. C'est l'une des rares grandes fiestas de la moitié humide de l'année.

Au-delà de celles-ci, presque chaque commune a sa fête patronale, et le pays entier ralentit pour la Semaine sainte et pour Noël, dont les célébrations commencent dès septembre. Voyager pendant une fiesta signifie foule, prix plus élevés et transports complets. Cela signifie aussi voir un lieu dans ce qu'il a de plus lui-même. Les deux sont vrais ; choisissez en connaissance de cause.

Voyager de façon responsable

Les Philippines sont en première ligne du changement climatique et des effets contrastés du tourisme, et quelques choix comptent réellement.

Choisissez soigneusement vos rencontres avec la faune. L'interaction sans nourrissage de Donsol, le sanctuaire communautaire d'Apo Island et les refuges de tarsiers qui interdisent la manipulation sont les bons modèles. Le nourrissage organisé des requins-baleines et toute activité qui autorise à toucher les animaux ne le sont pas. Le corail est fragile : ne posez pas le pied dessus, et utilisez une crème solaire respectueuse des récifs ou, mieux, un lycra.

Dépensez localement. Loger dans des hébergements familiaux, manger dans les carinderias de quartier et faire appel à des guides locaux maintient l'argent dans la communauté au lieu de l'envoyer ailleurs. À Batad ou à Siquijor, cette différence constitue l'intégralité de l'économie locale.

Respectez les règles qui existent pour de bonnes raisons : les quotas de permis à la rivière souterraine, les taxes environnementales d'El Nido et de Boracay, les fermetures saisonnières de certains sites de plongée. Elles existent parce que ces lieux étaient en train d'être aimés à mort.

Et allez lentement. Ce n'est pas seulement plus agréable ; c'est mesurablement moins impactant. Moins de vols intérieurs, des séjours plus longs et des transports locaux réduisent l'empreinte d'un voyage davantage que n'importe quelle compensation carbone. Ce principe est au cœur de notre charte du voyage lent, et c'est pourquoi nous répétons le même conseil peu spectaculaire : allez dans moins d'endroits, et restez-y plus longtemps.

Questions fréquentes

Quelle est la meilleure période pour partir aux Philippines ?

Pour la majeure partie du pays, décembre à avril est la fenêtre la plus fiable, janvier à mars offrant la meilleure combinaison de temps sec, de mers calmes et de faible risque de tempête. Mais cela ne vaut que pour la moitié occidentale de l'archipel. Siargao, les Visayas orientales et une grande partie de l'est de Mindanao sont au plus humide de novembre à janvier et se visitent généralement mieux de mars à mai. Décidez d'abord où vous allez, puis fixez vos dates.

Est-il risqué de voyager pendant la saison des typhons ?

Entre juin et novembre, le risque de perturbation est réel, et environ soixante-dix pour cent des cyclones du pays se forment entre juillet et octobre. Cela dit, l'essentiel de la saison n'est pas fait de typhons mais de matinées lumineuses et de fortes averses l'après-midi. Les prix sont plus bas, la fréquentation moindre et les paysages superbes. Si vous partez à cette période, privilégiez des régions abritées comme Palawan, limitez les déplacements inter-îles, prévoyez deux ou trois jours tampons, souscrivez une assurance couvrant les aléas météorologiques et suivez la PAGASA plutôt qu'une application météo générique.

Combien d'îles visiter en deux semaines ?

Deux régions au maximum, et à l'intérieur de celles-ci, trois ou quatre points de chute. Un voyage de deux semaines réaliste et gratifiant pourrait être Coron, El Nido et Port Barton, ou bien Cebu, Bohol et Siquijor. Chaque changement d'île coûte l'essentiel d'une journée une fois comptés les transferts, l'attente et les formalités : cinq îles en quatorze jours, cela revient à passer environ cinq jours de vacances en transit.

Faut-il un visa pour les Philippines ?

Les ressortissants d'environ 150 à 160 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et l'ensemble de l'Union européenne, bénéficient de 30 jours sans visa à l'arrivée, prolongeables sur place. Il vous faudra un passeport valable au moins six mois après votre séjour et une preuve de voyage de retour ou de continuation. Toute personne arrivant doit également remplir gratuitement l'enregistrement eTravel en ligne dans les 72 heures précédant le départ, ce qui génère un QR code pour l'immigration. N'utilisez que le site officiel du gouvernement : plusieurs sites imitateurs font payer ce formulaire pourtant gratuit. Les règles évoluent, vérifiez donc auprès d'une source officielle peu avant votre départ.

Les Philippines sont-elles sûres pour les voyageurs ?

Pour l'immense majorité des visiteurs, oui. Les principaux risques concrets sont la sécurité routière, l'état de la mer et les vols à la tire dans les zones urbaines fréquentées, à peu près dans cet ordre. L'exception notable concerne certaines parties de Mindanao, où plusieurs gouvernements maintiennent des avis renforcés, le plus sévèrement pour l'archipel de Sulu et Marawi. Siargao, Dinagat et Camiguin en sont généralement exclues et se rejoignent par avion. Consultez les recommandations à jour de votre ministère des Affaires étrangères avant de réserver, principalement parce que le niveau d'avis peut conditionner la validité de votre assurance voyage.

Quelle région choisir pour un premier voyage ?

Si vous voulez des plages et des paysages marins spectaculaires avec un itinéraire simple, Palawan. Si vous voulez de la variété, des liaisons faciles en ferry et un mélange de côte, de culture et de plongée, les Visayas. Si vous voulez des montagnes, des rizières en terrasses, de l'air frais et une dimension culturelle forte plutôt que la plage, le nord de Luçon. Vouloir combiner les trois lors d'un premier voyage de deux semaines est l'erreur de planification la plus fréquente que nous observons.

Peut-on parcourir les Philippines sans prendre l'avion ?

Oui, et c'est l'une des manières les plus gratifiantes de le faire. Un réseau dense de ferries relie les îles, et il est tout à fait possible d'aller de Manille à Bicol, de traverser vers Samar et Leyte, puis de descendre vers Cebu et les Visayas en n'utilisant que des bus et des bateaux. C'est plus long, et il faut de la souplesse face aux annulations météo, mais cela donne une perception de l'échelle et de la continuité de l'archipel que l'avion efface complètement. Prévoyez environ une fois et demie le temps que demanderait un itinéraire aérien.