Phu Yen et Tuy Hoa : la côte discrète du nouveau Dak Lak

Phu Yen n'a jamais figuré sur le circuit classique du Vietnam, et pendant longtemps c'est précisément ce qui faisait son charme. Ceux qui venaient le faisaient parce qu'on leur avait parlé d'un morceau de côte, entre Quy Nhon et Nha Trang, où les villages de pêcheurs pêchaient encore, où les plages n'avaient pas de transats, et où des colonnes de basalte hexagonales descendaient vers la mer comme un tas de bûches mal empilé. Rien de tout cela n'a changé. Ce qui a changé, c'est l'adresse. Depuis le milieu de l'année 2025, Phu Yen n'existe plus en tant que province : son littoral, ses lagunes et sa capitale tranquille, Tuy Hoa, appartiennent désormais à un Dak Lak élargi qui va de la frontière cambodgienne jusqu'à la mer de l'Est. Pour qui voyage lentement, ce remaniement administratif se révèle discrètement utile.

Où se trouve réellement Phu Yen, et pourquoi son adresse a changé

Géographiquement, rien n'a bougé. La côte se situe toujours à peu près à mi-chemin entre Da Nang et Hô Chi Minh-Ville, avec près de 190 kilomètres de rivage plissé en baies, en caps rocheux et en lagunes saumâtres. Tuy Hoa se dresse toujours là où la rivière Da Rang rejoint la mer, adossée à des collines basses qui dorent en fin d'après-midi.

Ce qui a changé, c'est la carte. Le 1er juillet 2025, la fusion nationale des provinces est entrée en vigueur et Phu Yen a été rattachée au Dak Lak. La province qui en résulte couvre un peu plus de 18 000 kilomètres carrés, compte plus de 3,3 millions d'habitants et borde Gia Lai, Khanh Hoa, Lam Dong, le Cambodge et la mer. D'un seul trait de plume, une province caféière enclavée a gagné un littoral, et une province côtière tranquille a gagné un arrière-pays de montagne.

Cela compte pour la préparation du voyage, de deux façons très concrètes. D'abord, la signalétique, les listes officielles et de plus en plus les adresses que vous rencontrerez sur le terrain indiquent Dak Lak et non Phu Yen, ce qui déroute quand votre propre confirmation de réservation dit encore autre chose. Gardez les deux noms dans vos notes et cherchez avec les deux. Ensuite, les deux moitiés sont maintenant promues et financées comme un seul ensemble, avec la route nationale 29 comme colonne vertébrale entre les plages de Tuy Hoa et le plateau caféier de Buon Ma Thuot. Si vous cherchiez un moyen de relier la mer et la montagne sans prendre un vol intérieur, c'est aujourd'hui l'un des corridors les plus naturels du pays. Notre décryptage de ce que la nouvelle carte des provinces change pour les voyageurs revient sur l'ensemble de la réforme.

Tuy Hoa : une capitale de province qui n'a jamais appris à se presser

Tuy Hoa n'est pas une belle ville, et il est plus honnête de le dire que de l'enjoliver. C'est une grille d'immeubles bas et de larges boulevards conçus pour un trafic qui n'arrive jamais, bordée d'une plage municipale qui court sur des kilomètres avec presque personne dessus. Il y a une tour cham sur une colline, Thap Nhan, éclairée la nuit au-dessus de la rivière. Il y a un repère moderne en bord de mer, la tour Nghinh Phong, où les familles se retrouvent au crépuscule. Au-delà, il y a très peu de choses à voir.

Ce que Tuy Hoa possède à la place, c'est une texture. Personne n'essaie de vous vendre quoi que ce soit. Le café coûte le prix du café. Le marché du matin, près de l'embouchure de la rivière, est un marché de travail et non un marché à photographier, et les bateaux qui rentrent sont des thoniers, parce qu'il s'agit d'un vrai port de pêche hauturière et non d'une station qui garde quelques coques pour l'ambiance. Si vous venez de passer quinze jours à vous faire annoncer des prix touristiques plus au nord, la première heure à Tuy Hoa fonctionne comme un caisson de décompression.

Traitez la ville comme un camp de base plutôt que comme une destination. Trois ou quatre nuits ici, avec un scooter ou une voiture avec chauffeur, mettent tout ce qui suit à portée sans avoir à refaire ses valises.

Le littoral en trois mouvements

Le rivage se divise naturellement en trois journées de route, et les faire comme trois sorties distinctes plutôt qu'en une seule grande boucle, c'est la différence entre voir la côte et la dépasser en voiture.

Au nord de la ville, une route lente longe le village de Long Thuy, les hameaux de nuoc mam et Hon Yen, où un récif affleure aux marées les plus basses. Plus loin vient Ganh Da Dia, la formation de basalte qui a rendu la province brièvement célèbre : des milliers de colonnes sombres, à peu près hexagonales, serrées les unes contre les autres au niveau de l'eau, nées du refroidissement et de la fissuration d'une lave ancienne. Cela se photographie mieux que cela ne se raconte, et le site est petit : venez tôt et accordez-lui vingt minutes tranquilles plutôt qu'une heure de file d'attente devant le même rocher.

Plus près de la ville, Bai Xep est ce croissant de sable et de blocs rocheux apparu dans un film vietnamien très aimé de 2015, et discrètement fréquenté depuis. L'endroit reste superbe et compte désormais quelques petites adresses pour dormir. Attendez-vous à des visiteurs vietnamiens le week-end plutôt qu'à des foules étrangères.

Au sud de Tuy Hoa, la route franchit un col vers la baie de Vung Ro et Mui Dien, aussi appelé Dai Lanh, où un phare de l'époque française se dresse sur un promontoire au-dessus de la petite plage de Bai Mon. Mui Dien est depuis longtemps présenté comme le premier point du Vietnam continental à recevoir le lever du soleil, une affirmation que lui dispute un cap voisin ; dans un cas comme dans l'autre, la montée dans le noir et la lumière qui monte de l'eau valent le réveil matinal. Si ce genre de littoral vous parle, la côte comparable mais un peu plus animée juste au nord est traitée dans notre article sur Quy Nhon et son rivage tranquille.

La lagune d'O Loan et les détours lents de l'intérieur

À l'intérieur, le paysage s'adoucit. O Loan est une lagune saumâtre peu profonde, cernée de collines basses, à voir de préférence depuis le vieux pont aux premières lueurs, quand on relève les pièges à poissons et que les barques ronds sortent. C'est aussi l'endroit où manger les arches, ces coquillages dont la région est fière et qui, comme tous les coquillages, se commandent là où la rotation est rapide.

Tout près, Mang Lang est une petite église du XIXe siècle dans un registre étonnamment gothique, liée à l'histoire ancienne du vietnamien écrit et discrètement fière de l'être. La visite prend une demi-heure. Ce qui rend le détour intéressant, c'est la campagne entre les étapes : canne à sucre, rizières, troupeaux de canards, bovins sur le bas-côté, et ce rythme rural ordinaire que les complexes du littoral n'ont aucun intérêt à vous montrer. Les voyageurs curieux de rester dans ce rythme plutôt que de le traverser liront notre analyse du virage du Vietnam vers l'agritourisme et les fermes d'accueil.

Ce qu'il y a à manger

La cuisine ici est côtière, en bouillons, sans chichi, et c'est l'une des meilleures raisons de s'attarder.

• Le banh canh cha ca, une soupe de nouilles épaisses au pain de poisson, avalée au petit-déjeuner dans des gargotes en tôle qui ouvrent à cinq heures et n'ont plus rien à neuf heures.
• Le cha bo, une saucisse de bœuf dense relevée au poivre, vendue en rondelles sur le bord de la route et excellente avec une bière fraîche.
• Les oursins et les arches autour des lagunes, grillés simplement et facturés à l'assiette.
• Le thon, sous toutes ses formes possibles, y compris la spécialité locale qui sert l'œil du poisson dans un pot en terre. Ce n'est pas un défi, c'est une texture. Commandez-le une fois et décidez.

Deux habitudes amélioreront chaque repas : manger à l'heure où les gens du lieu mangent, et choisir l'échoppe dont la carte est la plus courte. Pour la vision d'ensemble avant de partir, notre guide de la gastronomie vietnamienne explique comment la cuisine change sur toute la longueur du pays.

Y aller et se déplacer

Tuy Hoa possède un petit aéroport avec des liaisons quotidiennes vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, et l'avion est souvent le moyen le moins cher d'arriver. L'aéroport est proche de la ville, donc les transferts sont courts et bon marché.

La meilleure arrivée, si votre emploi du temps le permet, reste le train. La ligne nord-sud s'arrête à Tuy Hoa, ce qui veut dire que vous pouvez venir de Da Nang, de Quy Nhon ou de Nha Trang sans mettre les pieds dans un aéroport, et la section qui épouse la côte au sud de la ville compte parmi les plus belles du rail vietnamien. Réservez une couchette molle, acceptez que l'horaire soit approximatif et considérez le trajet comme une partie du voyage.

Par la route, la nationale 1 traverse la ville et la nationale 29 grimpe vers l'ouest en direction de Buon Ma Thuot, à peu près une demi-journée de conduite tranquille. Cette route est la raison pratique de combiner ce littoral avec les hauts plateaux du café autour de Buon Ma Thuot en une seule boucle sans hâte, plutôt qu'en deux voyages séparés.

Sur place, le scooter de location est la solution habituelle et les routes sont douces à l'échelle vietnamienne, même si les cols côtiers exigent de la prudence et un vrai casque. Une voiture avec chauffeur à la journée est l'alternative raisonnable sous la pluie ou avec des bagages.

Quand venir, et quand s'abstenir

C'est une côte de saison sèche. En gros, la fenêtre fiable court de la fin de l'hiver au printemps et jusque dans l'été, février à mai offrant la combinaison la plus stable entre mer calme et chaleur supportable. Le cœur de l'été est chaud et éclatant : la mer est au mieux, et les détours intérieurs sont éprouvants à la mi-journée.

De septembre à décembre environ, le schéma s'inverse. La côte centre-sud reçoit la pluie et la queue de la saison des typhons, les sorties en bateau sont annulées et les lagunes prennent la couleur d'un thé léger. Le voyage reste possible et les prix chutent nettement, mais prévoyez du mou dans l'itinéraire et n'imaginez pas une excursion express vers Ganh Da Dia en novembre. Comme le Vietnam abrite plusieurs zones climatiques simultanées, mieux vaut regarder le tableau national avant de fixer les dates ; notre page planifier votre voyage est le bon point de départ.

Où dormir, honnêtement

L'hébergement est ici plus maigre que le paysage ne le mériterait, et cela fait partie du charme autant que de la frustration.

À Tuy Hoa même, attendez-vous à des hôtels de ville confortables et sans caractère à des prix modestes, plus un nombre croissant de grands établissements en front de mer destinés au marché intérieur. Autour de Bai Xep et de Long Thuy, on trouve quelques petites pensions et une ou deux adresses soignées d'une douzaine de chambres. Autour des lagunes et vers Vung Ro, l'offre se réduit à des chambres chez l'habitant et à l'occasionnel homestay, souvent absent des plateformes internationales et plus simple à réserver par téléphone ou via un opérateur local.

Deux remarques pratiques. Les week-ends et les jours fériés vietnamiens remplissent les meilleures petites adresses des mois à l'avance, car cette côte est une favorite des voyageurs nationaux. Et si vous voulez que les détours intérieurs soient organisés correctement, avec un chauffeur qui sait quelle route de lagune est praticable, passer par un spécialiste local vaut sa marge ; notre annuaire d'agences sélectionnées est un point de départ.

Pourquoi quatre nuits plutôt que deux

La plupart des itinéraires qui incluent cette côte lui accordent une seule nuit et traitent Tuy Hoa comme une halte de ravitaillement entre Hoi An et Nha Trang. C'est assez pour photographier les colonnes de basalte, et rien d'autre.

Quatre nuits changent le voyage. Vous obtenez une journée lente au nord, une journée lente au sud, une journée à l'intérieur vers la lagune et la campagne, et une journée sans rien de prévu, qui est précisément le moment où les bonnes choses arrivent sur cette côte : la vente de thon que vous ne cherchiez pas, la famille qui insiste pour que vous vous asseyiez, le col que vous refaites parce que la lumière a tourné. La province a toujours été taillée pour ce genre de voyage. Maintenant qu'elle partage une frontière provinciale avec les hauts plateaux du café, elle est aussi le maillon manquant d'un itinéraire qui passe de la mer aux 500 mètres de terre rouge basaltique sans carte d'embarquement.

Que faire ensuite

1. Choisissez d'abord la saison. Visez la fenêtre de février à mai, sauf si vous acceptez d'échanger la météo contre des plages vides et des prix plus bas.
2. Choisissez votre arrivée. L'avion jusqu'à Tuy Hoa pour la rapidité, ou le train nord-sud depuis Da Nang, Quy Nhon ou Nha Trang pour le meilleur trajet.
3. Réservez quatre nuits sur une seule base, idéalement réparties entre un hôtel de ville à Tuy Hoa et deux nuits près de Bai Xep, plutôt que de changer chaque soir.
4. Réservez très en avance les petites pensions du littoral si vos dates tombent un week-end ou un jour férié vietnamien.
5. Organisez le transport sur place : un scooter pour les tronçons côtiers plats, une voiture avec chauffeur pour les cols, les routes de lagune ou toute journée annoncée pluvieuse.
6. Associez la côte aux hauts plateaux. Comptez une demi-journée sur la nationale 29 jusqu'à Buon Ma Thuot et accordez au plateau au moins trois nuits à lui seul.
7. Cherchez sous les deux noms. Gardez « Phu Yen » et « Dak Lak » dans vos requêtes quand vous cherchez un hébergement, un transport ou des horaires.

Questions fréquentes

Phu Yen est-elle encore une province ?

Non. Depuis le 1er juillet 2025, l'ancienne Phu Yen fait partie d'un Dak Lak élargi, qui s'étend désormais de la frontière cambodgienne jusqu'à la mer. Les noms de lieux sur le terrain, dont Tuy Hoa, Ganh Da Dia et O Loan, n'ont pas changé, et les habitants disent toujours Phu Yen dans la conversation. Seule l'adresse provinciale a changé.

Combien de jours consacrer à cette côte ?

Trois nuits sont le minimum praticable, quatre valent mieux. Cela permet une journée au nord vers Ganh Da Dia, une journée au sud vers Mui Dien et Vung Ro, une journée à l'intérieur autour d'O Loan, et une journée gardée en réserve. Une seule nuit réduit la province à une photographie.

Est-ce mieux que Quy Nhon ou Nha Trang ?

C'est plus calme que les deux, avec moins d'infrastructures et moins de services en anglais. Quy Nhon compte davantage de restaurants et un front de mer plus animé ; Nha Trang a un aéroport international et des complexes à tous les prix. Choisissez cette côte si le vide compte plus pour vous que la commodité.

Peut-on venir sans prendre l'avion ?

Oui. Tuy Hoa est un arrêt régulier de la ligne ferroviaire nord-sud : vous pouvez donc arriver en train-couchettes depuis Da Nang, Quy Nhon, Nha Trang ou Hô Chi Minh-Ville. Des bus longue distance circulent aussi sur la nationale 1. Le train est plus lent que son horaire ne le suggère, mais nettement plus confortable.

Quel temps fait-il en octobre et en novembre ?

Humide. La côte centre-sud reçoit l'essentiel de sa pluie et la fin de la saison des typhons dans les derniers mois de l'année. Les sorties en bateau et les excursions vers les îlots sont fréquemment annulées et la mer est agitée. Les prix sont bas et le paysage est vert, ce n'est donc pas à écarter, mais ce n'est pas le moment d'un programme serré.

La côte se prête-t-elle à la baignade ?

En général oui, pendant la saison sèche. La longue plage municipale de Tuy Hoa est un rivage ouvert avec peu d'équipements et aucun maître-nageur sur lequel compter : jugez vous-même l'état de la mer. Les poches abritées de Bai Xep, Bai Mon et Long Thuy sont plus calmes et meilleures pour une longue nage.

Comment combiner cette étape avec les hauts plateaux ?

Prenez la nationale 29 vers l'ouest depuis Tuy Hoa en direction de Buon Ma Thuot. Il faut l'essentiel d'une matinée avec les arrêts, et la route grimpe régulièrement du niveau de la mer jusqu'au plateau. Dans ce sens, de la côte vers la montagne, le changement de climat est plus progressif et la lumière meilleure.